连省都出不了，中式快餐凭什么征服世界？

　　所谓各有千秋，在生意场上，其实就是一锅乱炖，什么山珍海味丢进去，都是一样的糊糊。

　　与地域特征的紧密捆绑，在强化品类认知的同时，往往也消解了品牌的意义。

　　这两年情况有所好转，很多中式小吃或快餐都开始出现品牌操作。基本上，品牌化的中式快餐分为两个阵营，一是如上海的生煎包、广州的萝卜牛杂这样的小吃派，随吃随走；另一个就是老乡鸡这一类的正餐派，够快、管饱、不难吃。

　　小吃派虽然是更接近快餐定义的品类，但如前文所述，很多人并不将之视为正餐。在大众认知与产品特性的相互作用之下，小吃的品牌化之路，基本没逃过网红模式——它们必须取悦年轻人，因为只有年轻人才会花十几二十块吃上一份不正经管饱的小吃。

各种风味小吃迎合了年轻人的口味

　　相反地，老乡鸡、乡村基、都城这一类正餐派的快餐店里，时常可见中老年人与年轻白领共处一桌，一方图个实惠、熟悉，一方图个便捷、卫生。

　　门面装潢上，两派风格亦是泾渭分明。小吃派小而精致，复古风、INS风，特别适合一边排队一边拍照。而正餐派则简单很多，只是比街边的苍蝇馆子敞亮一点、服务员衣服统一一点、窗户和桌台干净一点。

上海一家味千拉面店里的男女老少

　　如果探讨食物风味，品牌化的中式快餐，两派都不是很能打。网红排队的生煎包，怎么可能有弄堂深处老妈妈的手艺地道？都城里一大盆堆着的烧鸭烧鹅，又怎么跟老广人家吃惯了的老字号比胜负？

　　小吃派的隐患，是网红总有褪色的那一天，正餐派的焦虑，则是比上不足比下有余，随时可以被代替。说起来，天津的狗不理牌包子和北京的全聚德牌烤鸭，恰好可以作为两派各自的代表。在成功地把地域美食打造成品牌之后，两家也不约而同陷入窘境，都被认为是本地人瞧不上、外地人尝新鲜的食物。

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